春节后,避开了节后的旅行高峰,我趟上了去大理的旅途,在古城游荡了几天,把古城的周遭走了一遍。切身之感和朋友圈里对大理的追崇情怀对比起来,反而觉得平淡。依山伴湖的高原景观,在世界上很多国家地区都不是少见,风花雪月的传说,在如今的缤纷世界中,也不足以使人品读良久趋之若鹜。而一个地方的人文,则是这个地方的灵魂。曾有人问我,人文为何物?我的理解是:所谓人文,就人对生活的态度。
大理古城,或已逃不开丽江模式的魔咒,或是盛极之物,难逃衰退之势。或许对于古城来说:成在情怀,败于商业化。但商业社会下,没有商业活动的运行,旅游能够走多远?没有商业模式运营的古城镇,人群的蜂拥而至,会不会是一场灾难?当移民和商人的疯拥而入之后,大理已经渐无廉价文艺族群的生存空间,同样,那些曾久居于此的人,也在为不断攀高的生活成本买单。而在一个权利阶层媾和,交易盛行的年代里。开店买卖的营生,却被冠以商业化的罪名,让那些假装文艺的男女,对如今的大理可以肆意的品头论足,摆出一副嫖客的优越感,果真笑贫而不笑娼。大理,除了那些尚未消失殆尽的人文,依山伴海的原景,头顶着还算蔚蓝之天,必定淹没在未来的喧嚣与假装浮华之中。大理,这个滇西小城的人,将来以何而生?
而我的思考是:市场本身就是商业化,而商业的本质是提供产品和服务,是由供需双方决定的,市场的兴旺衰淡取决于供求双方的关系。市场自有市场的规律,商业活动中,逆市场而为会被淘汰,这是商道。所以我们不必去斥责商业。民间商业想必是最公平的竞争,因为,你无法用权力垄断。相反,在权力的作用下,市场会变形,会变得更加赤裸裸,会使得市场的交易成本增加,这也是常识。
而对于大理古城,好像已经没有什么好说的了。
在古城晃荡的几天里,我在几个客栈主人口中听闻:喜洲古镇,其中一个老板特意用***写下这几个字时,我便对此地有了好感。一个小镇,以喜为名,却以洲而域,国人自古对喜有偏好,金榜题名为一喜,洞房花烛又为一喜,喜得贵子也是一喜,而洲的疆域和地幅,又岂是一个小镇相提并论。我琢磨着,喜洲,凡去之人,便能沾上喜气?作为一名资深的田野观察者,决定前往,想要探个究竟。
距古城不远,小巴士三十分钟便到,落脚之处,车马甚繁,一片看得出的人工水景在镇头,远远看到喜洲古镇字样的一个门头,便往里走,迎门之处被拦住,需要购票进入,往里探了探,虽是有些白族民居的样子,但不够古老,瞬间怀疑自己是到了假的喜洲,于是退身出来。
直接给预定的客栈去了电话,说了方位,地点,周围情况,果真,人生无处不有坑,刚才真是进了假的喜洲古镇。顺着老板电话里的描述,调整了路线,正义门,大青树,四方街,题名坊,转角楼,喜林苑,一路穿将下来,住进了城北村内的一个老院里,感觉维护得不错。吃饱喝足之后,便对喜洲细察起来。
史上喜洲,隋有驻兵,南诏两朝曾建都于此,旧时以科考为风,进士举人遍地,时至晚清,考求功名的上升通道渐窄,喜洲人转以为商,促进了清末和民国商业活动的繁盛,更延续了喜洲古镇的兴盛,使得如今世人站在历史烟云变迁的街口,仍能看得到过去的繁荣与萧条,对比当下,犹如一面青泽之镜,照着衣冠与灵魂。
古镇方圆不过三里,却有着近两百多座明清时候至今的古宅,仅我居住的城北村,就有四十余家,且都有居者,但很多房况堪忧,不少房间都挂着:“危房,注意安全。”的小牌,想必出之官方之手。或是已有事态发生,挂牌以提示路人小心。而我的田野观察兴趣,也正是从这些牌子开始。有人居的住宅,为何而危?
相比景色,人文更让我有使然之趣。而住宅这一载体,则是一个地方人文最为重要的体现,当地人以何为生?以何为活?这是我感兴趣的地方。
喜洲古镇和大理的很多集镇类似,镇中心坐落于苍洱间的田野之中,其余村落不规则的散落于外,或依山或伴海皆是自然形成。镇子不大,人们散居于镇内,无论居住在镇的任何角落,喜闹者步行十分钟便可去往集市,喜静者步行十分也就到达田野。我倒是很喜好这喜洲周边的景致,村庄和田野相连,晨昏的色彩有同与不同之处,田畖错落,看是无序却又有序。当地的白族人靠传统的农耕种植和外出务工获取报酬,维持生活所需,农村基本没有工业,除了一些家庭式的作坊,商业,基本上是以集市的形式体现。集市,目前也是镇上居民交换信息,买卖生活必需品的产所,大都以早市为主,午后的菜市场便是空空荡荡,只有镇中主街道上的一些摊铺通天经营,但也只到日落时分便也关门。
可喜洲,终究还是一个典型的小农经济社会,而务农者的生计却举步维艰。包产到户时形成的土地分配制度沿用至今,农村人员没有因为家庭人口的增加或是减少有所调整。因土地的投入产出比和同期的劳动力价格相比起来,差距太大。所以很多把自家的土地大都进行了出租。
大理古城,或已逃不开丽江模式的魔咒,或是盛极之物,难逃衰退之势。或许对于古城来说:成在情怀,败于商业化。但商业社会下,没有商业活动的运行,旅游能够走多远?没有商业模式运营的古城镇,人群的蜂拥而至,会不会是一场灾难?当移民和商人的疯拥而入之后,大理已经渐无廉价文艺族群的生存空间,同样,那些曾久居于此的人,也在为不断攀高的生活成本买单。而在一个权利阶层媾和,交易盛行的年代里。开店买卖的营生,却被冠以商业化的罪名,让那些假装文艺的男女,对如今的大理可以肆意的品头论足,摆出一副嫖客的优越感,果真笑贫而不笑娼。大理,除了那些尚未消失殆尽的人文,依山伴海的原景,头顶着还算蔚蓝之天,必定淹没在未来的喧嚣与假装浮华之中。大理,这个滇西小城的人,将来以何而生?
而我的思考是:市场本身就是商业化,而商业的本质是提供产品和服务,是由供需双方决定的,市场的兴旺衰淡取决于供求双方的关系。市场自有市场的规律,商业活动中,逆市场而为会被淘汰,这是商道。所以我们不必去斥责商业。民间商业想必是最公平的竞争,因为,你无法用权力垄断。相反,在权力的作用下,市场会变形,会变得更加赤裸裸,会使得市场的交易成本增加,这也是常识。
而对于大理古城,好像已经没有什么好说的了。
在古城晃荡的几天里,我在几个客栈主人口中听闻:喜洲古镇,其中一个老板特意用***写下这几个字时,我便对此地有了好感。一个小镇,以喜为名,却以洲而域,国人自古对喜有偏好,金榜题名为一喜,洞房花烛又为一喜,喜得贵子也是一喜,而洲的疆域和地幅,又岂是一个小镇相提并论。我琢磨着,喜洲,凡去之人,便能沾上喜气?作为一名资深的田野观察者,决定前往,想要探个究竟。
距古城不远,小巴士三十分钟便到,落脚之处,车马甚繁,一片看得出的人工水景在镇头,远远看到喜洲古镇字样的一个门头,便往里走,迎门之处被拦住,需要购票进入,往里探了探,虽是有些白族民居的样子,但不够古老,瞬间怀疑自己是到了假的喜洲,于是退身出来。
直接给预定的客栈去了电话,说了方位,地点,周围情况,果真,人生无处不有坑,刚才真是进了假的喜洲古镇。顺着老板电话里的描述,调整了路线,正义门,大青树,四方街,题名坊,转角楼,喜林苑,一路穿将下来,住进了城北村内的一个老院里,感觉维护得不错。吃饱喝足之后,便对喜洲细察起来。
史上喜洲,隋有驻兵,南诏两朝曾建都于此,旧时以科考为风,进士举人遍地,时至晚清,考求功名的上升通道渐窄,喜洲人转以为商,促进了清末和民国商业活动的繁盛,更延续了喜洲古镇的兴盛,使得如今世人站在历史烟云变迁的街口,仍能看得到过去的繁荣与萧条,对比当下,犹如一面青泽之镜,照着衣冠与灵魂。
古镇方圆不过三里,却有着近两百多座明清时候至今的古宅,仅我居住的城北村,就有四十余家,且都有居者,但很多房况堪忧,不少房间都挂着:“危房,注意安全。”的小牌,想必出之官方之手。或是已有事态发生,挂牌以提示路人小心。而我的田野观察兴趣,也正是从这些牌子开始。有人居的住宅,为何而危?
相比景色,人文更让我有使然之趣。而住宅这一载体,则是一个地方人文最为重要的体现,当地人以何为生?以何为活?这是我感兴趣的地方。
喜洲古镇和大理的很多集镇类似,镇中心坐落于苍洱间的田野之中,其余村落不规则的散落于外,或依山或伴海皆是自然形成。镇子不大,人们散居于镇内,无论居住在镇的任何角落,喜闹者步行十分钟便可去往集市,喜静者步行十分也就到达田野。我倒是很喜好这喜洲周边的景致,村庄和田野相连,晨昏的色彩有同与不同之处,田畖错落,看是无序却又有序。当地的白族人靠传统的农耕种植和外出务工获取报酬,维持生活所需,农村基本没有工业,除了一些家庭式的作坊,商业,基本上是以集市的形式体现。集市,目前也是镇上居民交换信息,买卖生活必需品的产所,大都以早市为主,午后的菜市场便是空空荡荡,只有镇中主街道上的一些摊铺通天经营,但也只到日落时分便也关门。
可喜洲,终究还是一个典型的小农经济社会,而务农者的生计却举步维艰。包产到户时形成的土地分配制度沿用至今,农村人员没有因为家庭人口的增加或是减少有所调整。因土地的投入产出比和同期的劳动力价格相比起来,差距太大。所以很多把自家的土地大都进行了出租。