写满爱的墙壁或许也是细菌最多的墙壁
     在朱丽叶故居中有一面墙壁，上面写满了全世界前来游玩的游客留下的爱的语言，英文、法文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文……还有中文，游客不会放过任何一个可以留言的地方，这里也是游客前来此处必须会留影的黄金位置。甚至他们会吐出口香糖粘在墙上，然后在上面写下爱的誓言。
     到这面墙前来走一走，你能感受到自己被爱包围着。虽然是最浪漫的墙壁，但是或许这里也是世界上细菌最多的墙壁。


转转周边：连成海的红屋顶
     维罗纳的金色并非流离的金碧辉煌。就好像关于这个城市的明信片，连成片的砖红色房顶在阳光下映出金黄色的光晕，这是一种落拓的金色，古城的沧桑掩盖不住昔日的繁华，维罗纳就好像是一位从容大气的贵族，带着与生俱来的气质，迎接着八方来客。


购买小玩意儿的必逛之地 香草广场
     据说“香草广场”（Piazza Erbe）的名字来源于香草市场。今天我在这里看到的却是各种撑起太阳伞的具有欧洲风情的货摊，各种新鲜水果，香肠面包卷，还有很多叫不上名字的纪念品和小玩意儿。陌生的意大利语在我的耳边回响，似乎是忽远忽近的乐章。广场的中央有一个喷泉，后来离开这里很久之后，我才偶然得知，这座喷泉的名字叫做“维罗纳的爱人”。而这座集市可以追溯到古罗马时期，已有2000年的历史。翻开那时的照片，我站在香草广场的中央，手里拿着香草冰淇淋，在安静地微笑……


布拉广场 看最美的夕阳
     夕阳已经西下，此刻的布拉广场，带着一点点忧郁，一点点感伤，然而更多的却是细腻的唯美。坐在餐厅露天的座位上，漂亮的餐桌，干净的白色蕾丝桌布，精致的餐具。不同于普通的露天咖啡座的随意，这里即使在傍晚，依然是贵族般的一一并非刻意的张扬与做作，贵族气质是内敛，沉静的，此刻我们也都会变得有些自恋，似乎只有这样才不会辜负如此的美景。


一座小城 因为一个斜塔而享誉海内外
     比萨小城，留在人们印象中的总是那久已闻名于世的比萨斜塔，而比萨之所以出名，很大程度上也是因为这座斜塔。自从伽利略在斜塔上完成了自由落体实验后，比萨斜塔成为比萨小镇的标致性印象。如今，斜塔正是以它独有的斜，静静地安坐在那里，迎接着来自世界各地的游人。
比萨斜塔高约60米，塔体由8个层面组成，在直径16米的塔体中心有可以上下的螺旋形台阶约300级。人们通过台阶可以直接登到塔顶。每个层面周围是用大理石雕塑的柱廊，以前人们可以在每层柱廊间绕塔一周，但是现在为了游人的安全，登塔者一律不准走塔体的外圈，从底层到第七层全是走塔体内的台阶。走这段路时，人们几乎看不到外边的景色，因此对塔体的倾斜感受不深。但是，当游人到了第七层与第八层之间时，情况就大不一样了。


由于塔体自北向南倾斜5.5度，第七层与底层相比，已经倾斜了四五米。而且，从第七层往第八层攀登时，空间是开放的，人完全走在外面，虽有护栏保护，但由于塔体斜度加大，站在上面总觉得自己的身体也是斜的，有摇摇欲坠之感。有些游人的腿开始发软，眼睛根本不敢往下看，仿佛下面就是万丈深渊。尽管站在高处可以观赏比萨城的全景，但由于脚下倾斜，游人已顾不上欣赏了。比萨斜塔经过修复重新开放后，开始控制参观人数。
     以前，斜塔对外开放时，只要买了门票就可以排队登塔。但现在不行了，登塔实行分组和按时段管理，门票上标明持票的游人属于哪个组，具体登塔时间是何时。到时提前在一个专门的地方**，将所有的手提物品寄存在那里，然后由专人带队，引导到斜塔的入口处。每批登塔者只安排15人，而且在塔上的停留时间不能超过30分钟。由于人在塔顶上感觉到明显倾斜，因此，在售票处明确标明：患有恐高症者慎重选择。
     每年5月至8月间，比萨斜塔晚上也向游人开放。届时，游人登上灯火通明的斜塔顶层，可一睹夜幕下的比萨古城和奇迹广场的美景。而斜塔本身也在夜幕和灯火中显出迷人的神秘色彩。


中央大教堂 装饰精美堪比梵蒂冈
     不过，若比起斜塔的名气，中央教堂广场就稍逊色些了，因为斜塔的名气实在是太大了，因此即使它只是中央教堂广场建筑群的一座钟楼而已，仍掩盖了周遭那些华丽建筑的光辉。穿过比萨城名店林立的繁华街道，就会来到中央教堂广场，又称为奇迹广场，是小城居民日常休憩之地，在明媚的阳光下，尽管周围游客熙攘，但比萨人读书、弹唱、嬉戏、散步，悠闲自在地保持着他们恬静、充满艺术气息的生活方式。这座中央教堂广场位于比萨城的西北角，建筑群坐落在一片宽广方正的草地上，由主教堂、圣乔凡尼洗礼堂、比萨斜塔和公墓组成，周围的建筑风格融合了哥德式和伊斯兰式的独特中世纪风格于一体，主教堂的三扇大铜门雕刻着描写圣母玛丽亚和耶稣生平事迹的各种场景，工艺精湛，很值得细细欣赏，而室内装饰与梵蒂冈的圣彼特大教堂有着异曲同工之妙。


米开朗琪罗广场
作为意大利文艺复兴的摇篮，建于14世纪的佛罗伦萨完整地保留至今，这里有太多的古典建筑和艺术作品值得拜谒。街道两边高大茂密的梧桐树在风中沙沙作响，金黄的落叶像闪光的彩绸铺满林荫道，空气中弥漫着丁香花草的清香，满眼风情万种。古色古香的雕塑和建筑，显得格外典雅，充满了梦幻、神奇。佛罗伦萨有40多个博物馆、美术馆，60多座宫殿和数不清的大小教堂、广场，以及收藏于其中的大量的文物和艺术精品，整个城市都堪称是那个伟大时代留给现代人独一无二的标本，每天吸引着四面八方的艺术圣徒们来这里顶礼膜拜和参观学习

圣玛利亚教堂的惊艳
     穿过几条繁华的街道，佛罗伦萨的精神象征——圣玛利亚教堂豁然出现在眼前。从未见过色彩如此鲜艳的教堂，炫目壮观得令人窒息，白色、淡绿、粉红大理石组成的墙面上“讲述”着圣母的故事。在门楣上方大玫瑰窗上面，排列着一系列艺术家雕像，小玫瑰窗中间则雕刻着众信徒和圣母像以及“万世之父”浮雕像。精细雕刻的墙面花纹和一系列的人物浮雕，如音符镌刻在主教堂的协奏曲上。整座建筑是哥特式风格，那高高的钟楼以及巨大的红色圆形拱顶，在周围小巧精致的楼房衬托下更显雄伟壮观，直径45米的巨大穹顶在太阳底下如同绫罗绸缎一般令人眼花缭乱。大教堂绝世柔美地屹立在那里，美得令人叹为观止。如果将佛罗伦萨比成一支乐曲，那么圣玛利亚教堂就是舒缓优雅的音乐里的一个让人始料不及、心潮澎湃的华彩乐章，让人激动得无所适从。
但丁故居——幽兰盛开在深谷
     早就听说但丁故居藏在深巷之中，不易寻得，但我还是决定去碰碰运气。穿过繁华的街道，转眼便是庭院幽深的小巷和有着几百年历史的石头楼房。小巷静寂之至，使人不忍心用脚步打破它的沉静。七拐八弯，走过一条由石块铺成的狭窄小街，来到了但丁故居：一栋古色古香的三层小木楼，门前有一个小花园，四周是１米高的木栅栏，一株高大的丁香树挺立楼前，茂密碧绿的枝叶伸向小楼的窗前，显得十分宁静优雅。1265年但丁就出生在这里，1292～1293年，但丁就在这座小楼上写出了他的处女诗集《新生》，以此献给他终身热恋的女子贝娅特丽齐。故居门前的石头小路上，一方直径约30公分的但丁头像却不可思议地刻在地上，令人百思不得其解，然而所有的参观者均驻足于此，无一不面对脚下这石刻头像顶礼膜拜。


卡布里岛迷人景色
卡布里岛意大利语作Isola di Capri，拉丁语作Capreae。在那不勒斯湾南部入海口附近。 属意大利坎佩尼亚(Campania)区，与索伦托(Sorrento)半岛相望。面积10平方公里(4平方哩)。最高点索拉罗(Solaro)峰海拔589公尺(1,932呎)，史前已有人定居，后成为希腊殖民地。在罗马帝国初期为国王的游览地。


半躺半爬进蓝洞
如果你没有亲眼看到卡布里岛，你如何都不会想象到那里有多么的美，在岛上的悬崖上大片的橄榄树林、柠檬树将所有别墅岛屿围护其中，岛上最令人惊叹的是千年海水侵蚀形成的悬崖蓝洞，神奇而壮观。
     要数卡布里岛〔Capri〕之观光好去处，相信每一个人亦能数得出是蓝洞！！
     蓝洞外观只是一个洞口极细小之岩洞穴，堪称其貌不扬，但只要换只超小船，越过洞口后，便发觉别有洞天。
     天清气朗时，阳光照射入洞穴，深蓝的洞穴内每一处角落，景致美不胜收！可惜拍摄当日天气恶劣，令大队错过了观赏此七大奇观的机会。
     有幸参观蓝洞人士，留意所需时间约1小时，因要排队才能进入，但实则入内参观只有短短5分钟左右。
     如海浪较大时，便不可入内参观，另外船只摇晃得相当厉害，会晕浪人士，上船前记紧服用晕船药。
     最佳进洞时间：夏季阳光强烈时(约上午11点至下午2点间)
     去蓝洞的游艇票价：6.5欧元。


《西西里美丽传说》拍摄地
西西里岛以其美丽，吸引了许多导演在此取景、拍摄影片。拍摄过《天堂电影院》、《海上钢琴师》的大导演基斯比·汤纳度似乎尤其钟情于此。至今怀念多多漫步在西西里岛的街头巷里，时间变迁，天堂影剧院的变革，现代化生活的侵入也磨灭不了西西里岛独特的古朴。
     当多多从烦嚣的外部俗世回到岛上，这里似乎并没有改变，似乎整个岛屿被封闭在静止的时间中，乡里人间和睦融融，悠然一片桃源乡宁静的景象。《西西里岛美丽传说》里，导演更多地为观众展现了西西里的风光，夕阳暮霭里的海边礁石；白沙旷野的堤岸，玛莲娜居所石砌的房子，庭院里那棵大树；穿着高跟鞋踩过天主教堂门前石阶广场的；以及片末喧闹的议价市集……无一不充满着美丽，扣这“美丽”的题眼。


锡耶纳老城依山势而建
大利有一个古老神话，一只母狼养活了一对孪生兄弟，其中一个创造了罗马，另一个则缔造了锡耶纳。公元13世纪前后这里已富甲天下，不仅诞生了欧洲第一家银行，同时也让锡耶纳方言成为意大利的普通话。
     锡耶纳位于托斯卡纳的南部地区，距离佛罗伦萨不过50公里。它像一部巨大的时光机器，把十四世纪的教堂、雕塑、街道、咖啡馆、美术馆、博物馆，一样不差地带到现代世界。
     锡耶纳老城依山势而建，已经有1000多年历史，几条纵横交错的石板路在老城间蜿蜒，路不宽，两旁是高低错落的民居。厚重的木门没几扇开启，各家的窗户却开得交相辉映。阳台上有大簇大簇鲜花，各种颜色，各种大小，各种芬芳，仿佛一场比拼艳丽晚装的名媛社交会。路旁的老式路灯早已丧失最初的照明功能，像是闲坐路边的老人，用自己的花白胡须证明老城的年龄已然不轻。
     如果说佛罗伦萨是文艺复兴的大本营，那锡耶纳本身就是文艺复兴创造的一件美轮美奂的艺术品。锡耶纳古城建筑物密集并用淡红色砖块与周围的土灰色丘陵搭配，显得玲珑而精致。红色的老房老巷构成老城的主要脉络，在翻卷如云的漫长历史中，这样的老房几代人住过，当游客穿梭其间，很容易产生一种恍若隔世的错觉，仿佛一脚踏出，已迈入另一个时空。


派力奥赛马会
看一场让人疯狂的赛马会
     虽然锡耶纳一年四季适合旅行，但每年夏天都会有两个日子让这座小城爆棚。原来每逢7月2日和8月16日，锡耶纳都会举办规模盛大的派力奥赛马会。这是一个已持续了700多年的传统，即使战争也没将它中断。每到赛马会时，锡耶纳的市政广场（任何一条石板路都能通向这里）都会被各种彩色旗帜装点得像节日一样喜庆，无论你是本地人还是观光客，都能在这两个日子里陷入癫狂。
早期的比赛在市内街道上举行，从1656年开始，改在位于古城中心位置的市政广场环形跑道举行。市政广场呈贝壳形状，从下午两点开始，广场就被从四方注入的人流填塞得满满当当。由于这里并不对号入座，所以谁来得早就能占据最好的位置。不过最好的位置还是那些住在广场四周的当地人，推开窗户就能把赛马会尽收眼底。
     入场仪式完全按照传统，穿着艳丽中世纪服装的本地人鱼贯出场，有的像马戏团小丑，有的戴着彩色的头饰，有的用教士长袍把自己浑身罩住，只把眼睛露在外面，还有的牵着牛、领着羊、吹着小号，如同奥运会的开场，但他们可比运动员抢镜多了。
     随后的舞旗表演才是赛马会的精华段落。梅耶在《托斯卡纳艳阳下》详细描述了舞旗的精彩。帮她装修别墅的波兰打工仔参加了舞旗表演，他把画着图腾的大旗舞成风。小伙们虽然动作统一，但是那个能把旗子扔得最高的人一定能收获最热烈的掌声。波兰小伙还有另外一个目的，他那么卖力地表现，是为了讨台下姑娘们的欢心。
     舞旗后赛马正式开始，来自10个不同教区的骑手驾驶马匹在场地一角**，因为场地狭窄，抢跑在所难免，不过观众也都有这个耐心，并不希望比赛那么快就结束。赛马没有马鞍，骑手直接坐在马背上。由于速度太快，而实力也很接近，光靠肉眼很难判断谁胜谁负，这时谁先把手中的旗帜举起来，那个队伍就算胜利了。随后观众也选择性地忘记自己属于哪个教区，而一起加入盛大的彻夜狂欢之中。