台北卖牛肉面的实在太多，五花八门，尤其是几家特别的，更不可不说，故再说之。
　　有名的无名店。
　　常到圆环一带去的人，都知道天水路那头有两家“名小吃”，一家是延平路口的卤肉饭，一家是比较靠近圆环的牛肉大王。
　　这家店在一个楼梯口下，店是横的，宽而不深，店门前有个大锅，一锅清汤，几百牛肉，杂以牛鞭牛筋，炉火常年不熄，汤清几乎见底，味鲜而纯，要吃牛肉汤的，堂倌取巨勺一勺，取解腕刀割牛肉成片，配以姜丝，佐以辣椒酱酒，好吃。
　　牛无蛋，若有，则与人之蛋是一样的蛋了，吃蛋补蛋，牛蛋据说也是男人的大补物，而且很不难吃。不吃辛辣的，可以舍沙茶用蕃茄炒，味道也不错，只可惜店里没冷气，吃完之后，如洗蒸气浴，刚添加的新鲜荷尔蒙，十分中也要被蒸掉三分。
　　若问这家店叫什么名字，大家都傻了眼，一起呒牵羊，“无名”者往往反而很有名，也可以算是件很绝的事。
——《再说牛肉面》

牛肉面，可以说是台北市最大众化的一样小吃了，各式各样的卖牛肉面的店铺摊贩，遍布台北的大街小巷，风味迥异，各擅胜长，有的还自称有“独门秘方”，吃起来滋味也确实与众有点不同。
　　在百花纷陈的牛肉面中，首先说唐矮子。
　　到了台北后，最早吃到的牛肉面，就是唐矮子。
　　那时候正是三军球场的全盛期，七虎斗大鹏后，克难、国光、铁路、警光、虎风、大道，甲组的篮球队固然是精英辈出，就连乙组的追风、力力、球技也有足观处。
　　那时候我们有几个朋友，每当三军球场有好戏登场时，就拉着当时的篮球王子陈祖烈带我们去看“赠球”，看完球就去吃唐矮子。
　　那时候东门宝宫戏院对面的一块空地上，摊贩林立，紧靠着面临信义路一栋灰暗色的大楼，大楼下有走廊颇长，宽也有一两丈，唐矮子的面摊，就摆在走廊里，除了牛肉面外，还卖蒸饺、小菜、担担面、素椒炸酱，每一样都很入味，牛肉面更辣得过瘾。
　　陈祖烈嗜辣，每次吃唐矮子，都辣得满头大汗，好像刚赛过一场球一样，非到宝宫对面去喝碗冰凉的绿豆汤不可。
　　唐矮子短小精悍，每天练石担石锁，练出了一身好肉，人又豪爽，格老子的硬是条汉子，虽然卖牛肉面，却交了不少朋友，后来陈祖烈老朋友帮他去美国开店，不知道是不是美国牛肉面的第一家？
——《唐矮子牛肉面》

除了唐矮子之外，台北还有几家有名的牛肉面，不可不记。
　　台北的牛肉面虽然以标榜川味正宗为首，“清香”次之，可见台湾口味的牛肉面，也有它的独特之秘，口味比较清淡的人，对它反而特别有份偏爱。
　　一.王胖子
　　唐矮子的伙计中，资格最老的一位，颀长瘦削，目光炯炯，长得极似当年的神射手王毅军，陈祖烈遂为他取名为王毅军，大家也照喊不误，可是唐矮子去国后，传他衣钵的，却是王胖子。
　　王胖子人高马大，腰粗十围，长得和唐矮子大异其趣，他卖的面却是唐门真传，烫、辣、麻，川味正宗，如假包换，本来店铺开在新生南路和信义路十字路口桥头，后来也去了美国。
　　二.桃源街
　　在台北各家牛肉面中，名头最响、买卖做得最大最久、赚钱也最多的，还是桃源街的老王记。他们的牛肉面味道并不有什么特色，可是真材料，上面快速，而且首创免费附赠酸菜，所以生意一直不错，近年来已经面圆圆做富家翁了。
　　老王记的老板娘，至今还高坐柜台收账，一碗面一碗钱，点滴不漏，平时喜浓妆，与友辈与店计话家常，说的无非是在美国赚屋若干，装修费用若干，听得花数十元来吃碗牛肉的小市民们，一个个目定口呆，佩服得差点就要当场跪下去。
　　三.一品风味
　　位于昆明街的一品牛肉面，历史颇久，狭长的门面，好像是在一个小胡同里搭起来的，煮面的炉子摆在当门处，里面七八张木桌子，已经洗得发白，后面的门户，就是主人的居处，也打扫得一尘不染，迎风一块木块“闲人免进，非请莫入”。
　　店里至今未装冷气，穿堂风却吹得甚凉，价钱却是“一品”的，店里的陈设虽简陋，而且时常休假，生意却仍很好，有人往往跋涉长途，冒着碰壁的危险去吃他一碗牛肉面，区区在下就是其中之一。
　　除了牛肉汤牛肉面外，那里什么都不卖，可是他们卖的汤和面，的确是黄牛肉用文火炖出来的，味道清纯隽永，作料辣椒酱也是自制的精品，非但在台北别无分号，在别的地方，恐怕也很难吃得到这种独特的风味。
　　这种风味和风格维持了近三十年，一成未变，改变的只是房东夫妇的孩子们都长大了，老板娘在用竹筷挟牛肉到面碗里去的时候，也得先戴上副老花眼镜，看她选挟牛肉时的专注与慎重，简直就好像老派的商人在选择钻石一样，令人不禁觉得过且这碗面的价值分外不同。
——《有关牛肉面的种种》

台北最大众化的面食品，除了牛肉面外，当然要数排骨面，走到马路上放眼望去，“排骨大王”也跟“牛肉大王”一样满街都是，可是真正能把一碗排骨面做好的有几家呢？
　　做排骨里看来虽简单，其实学问却很大，首先是一碗面汤，一定要做得清而鲜腴，油而不腻，那至少要用肉骨头文火吊出来的高汤才行，下面当然也有考究，面要下得清清爽爽，漂漂亮亮，一根根排起来，绝不能有纠缠不清的现象，上面如果再加一点开胃的酸菜，这碗面大致就可以算合格了。
　　可是排骨面最后最要的一部分，发然还是那一块排骨，肉要选得好，火候要恰到好处，一定要把厚厚的一块排骨炸得丰富而多汁，味道也要够浓，才能配得上清爽而不腻的那一碗面。
　　如果偷工减料，排骨切得不够厚，一炸起来，肉就干了，一口咬下去，就好像咬到了一块外面裹着面粉油炸甘蔗板，那就惨绝人寰了。
　　遗憾的是，近年来这种惨绝人寰的事，台北市好像还真不少，一个人如果能在台北市吃到一碗像样的排骨面，我劝他一吃完就应该赶快去买张奖券。
　　为了免得伤感情，台北的排骨面，还是少说为妙。
　　少说并不是不说，台北还是有几家排骨面是可以吃得过的，较平民化的是“金园”，较贵族化的是“淞园”。
　　一.正宗老牌金园排骨本店
　　在某一方面来说，金园做生意倒是很企业化的，居然把它的招牌出售，造成了很多分店，可是大概因为是心理作用，我还是认为真正老牌本店的味道最道地。
　　金园的面和汤都做得不错，汤鲜面爽，上面还有一点口味相当好的酸菜，排骨虽然有时会炸得略焦，大多数时候都能保持丰厚多汁的品味，泡排骨做的香料据说是家传秘方，老板娘脸上终年不见笑容，也有点像是蜀中唐门专管毒药暗器独门配方的姑奶奶。
　　二.“淞园”食府
　　淞园在仁爱路大安路，店面装潢布置都很雅致，主人翁与老板娘都是见过世面的，风采甚可喜，面点小菜也颇有风味，我们这里只说排骨面。
　　那里的排骨面汤更清，面更爽，排骨炸得更肥嫩，口味虽然清淡了一点，却很适合现在的卫生标准，只不过一个人要想进去只吃一碗排骨面就出来，恐怕就连走进去都有点不好意思走进去了。
　　还有几家的排骨面，是以清炖排骨汤一盅，配阳春在一碗，那又是排骨面另外一宗，不在此说了。
——《关于排骨面》

位于六勇战名的画点铺“明星”隔壁的排骨大王，也是多年老店，二十年前，“路透社”的蔡文智兄带我去过，已经是一楼一底的局面，卖的东西只比现在少了原盅汤、福州鱼丸、酸辣汤、卤菜而已，味道则二十年未变。
　　那里店铺门口，总是摆着一锅炸排骨鸡腿鱼排的老油，黑黝黝的，在大家还不懂老油可以致癌的时候，这锅油反而代表他们的字号老，味道浓。
　　就算现在，只要味道直的好吃，一点点可能会致癌的消息，还是吓不走老吃客的。
　　可是谁也不知道为了什么原因，这家老字号的排骨大王竟然做了一件令人百思不解的事，居然“冒险”将他们卖的排骨变少了，也变薄了。
　　肉不够厚，炸起来就干了，排骨一干，吃起来就不再有那种丰富多汁解谗的感觉，于是“排骨大王”这四个字，其中至少有两个字已经可以存疑。
　　也许这位“大王”的老板其志已不在“排骨”，否则还是不要存侥幸之心的好，要知道吃客的嘴是谁也骗不过的。
——《排骨大王》

台北还有两面家很有名的牛肉面，真正有名却不是牛肉面，真正好吃的也不是牛肉面。
　　一.小而大
　　“小而大”是家湖南面的馆的名字，不但名字起得绝，另外还有个很绝的地方。
　　这家面馆好像永远都跟着《新生报》在跑，《新生报》在中山堂旁边时，它的店就开在报馆后面的转达角处，《新生报》搬在国事活动中心后面，它的店也跟着搬了过去。
　　这家店卖的面和湖南米粉都很不错，可是最精彩的，还是一味心肺汤，汤熬成乳白色，心肺切得飞薄，作料是香茶胡椒，热腾腾的一碗端上来，台北找不出第二家。
　　后来店搬了，搬到东区，《新生报》却没有搬，这家店脱离《新生报》后，居然也渐渐消失，你说是不是怪事一件！
　　二.老董
　　老董志的其实并不是牛肉面，而是咖喱牛肉油豆腐细粉，本来只不过是成都路屋檐下的一个小摊子，那时候“国宾”大戏院还叫做“美都丽”。专映国片。
　　老董身材不高，宽厚而精壮，一头鬈发，每天天没亮就反摊子摆起来了，咖喱细粉做得也很入味，几年下来，很攒了几个钱，惟一的嗜好只不不过是喜欢赌两手。
　　一个人有了一点钱的时候，只要有这么样一个嗜好也就已足够了，足够把钱送走。
——《老董与小而大》

可惜我不爱吃面
　　　------少打字，少看帖，少打哈哈，少风月⊙﹏⊙
　　　

谁来与我干杯

近年来，武昌街上电影院林立，比台北其它任何一条街上的电影院都多，大家遂名之为“电影街”，却不知武昌街上的小吃店也不少，而且有四家是好吃的人早已耳熟能详的。
　　现在我们从街头字号民最老的一家说过来。
　　味增汤与咖喱饭。
　　味增汤和咖喱饭几乎已经成了日常人最喜爱的便餐，在台湾，也是种极普遍的食物，只可惜做得好的并不多。
　　现在我说的味增汤，是非常平民化的，汤里只看得见葱花和豆腐，饭是用一个大盘子装一碗子白饭，上面再浇上浓浓的一勺咖喱汁汁里有肉类、红萝卜、马铃薯和洋葱，其简陋当然不可和大饭店里的咖喱餐相提并论，可是做得好的话，也别有风味，而且非常解馋。
　　武昌街口近沅陵院街处有一处木板店，做的汤和饭都极好，另外还卖炸肉、煎鱼、白切猪豚、糖醋排骨、炒白菜和炒鸡蛋等有限几样菜，是多年的老字号了，虽然也没有明确的招牌，可是一到中午饭口上，附近的“上班族”全都争先而来，真的时常有排队的事发生。
　　老板薄利多销，二三十年来也赚了不秒，有时候也会上白碧华殿和舞厅散步一番，遇见熟人，故作神秘状地偷偷一笑，意示彼此守秘，大家心就心照不宣，反正再去的时候，老板也不会在饭上多浇一勺咖喱的。
——《武昌街上》

一
　　在台北的小吃店中，以“食府”为名的，在我的记忆中印象比较深刻的，一共有三家，除了淞园外，较早的一家是“红豆”，较晚的一家是“东林”。
　　红豆食府在白宁南路，大概就是现在一家皮鞋店的旧址，字号甚老，是我学生时代常去光顾的地方，不但价廉物美，一味“葡国鸡饭”，用小洋铁盆装上来，利用微火局好，颜色金黄，焦香四溢，器皿虽不美，滋味之美，至今犹令人垂涎三尺。
　　二
　　红豆结业已久，淞园是我早年光顾之处，店设大安街，门面装潢甚佳，小菜的风味亦佳。
　　他们卖的盆菜、面点、黄鱼、狮子头、小砂锅，也都是道地的的江浙家庭口味，但却不像“秀兰”、“东林”，并此不以为号召。
　　他们的口味以清淡独家见称，盐加得不多，不加味道，非常适于现代医学卫生。我的朋友爱吃味精，每去必定另外要小碟，他们又照办不误，店主人陈老板夫妇将大生意改做小生意，一样的和气生财。
　　他们的黄豆都是经过精挑细选的，剥肉出如粟子，新鲜结实，一碗排骨面汤清面爽，排骨嫩而厚，绝不在台北任何一家排骨大王之下，只可惜他们并不想做“大众化”的生意，连客人好像都要经过精挑细选的。
——《淞园食府》

前排留名

太长没看，，，
　　　　 天涯远吗？
　　　　 不远，人就在天涯，天涯又怎么会远、　

太长看了一半

面太多
　　　　　、只愿茅屋数间窗窈窕，尘不到，时时自有春风扫