不到一百年，在你血脉中氤氲的创造美的天赋已消失殆尽。你既不懂传统织物和工艺，亦不屑过去的审美和情趣，在你看来，它浑身散发着令人作呕的气息。于是你断然自我切割，把它狠狠踩进泥里任它腐烂。当你突然发现强势的邻居再也无法令你忍辱负重，再次成为经典似乎水到渠成，然而此时的你却异常苍白。于是一无所有的你死死抱住仅存的救命稻草——刺绣，将所有的不安和胆怯都藏于它的羽翼之下。你不遗余力地鼓吹现存的刺绣如何的精美绝伦，你毫无顾忌的在刺绣上耗费所有精力，你故意绕开真相：刺绣仅是一种工艺，无论如何强调，也无法代替运用各种工艺将美具象化的审美情趣。近现代各种创新的针法，也只能增强真实感，使绣品更加细腻，过去那种“ 山水分远近之趣，楼阁待深邃之体，人物具瞻眺生动之情，花鸟极绰约谗唼之态 ”的浪漫和风情，难以触摸了。

或许现代生活节奏过快，幸福感获取也变得简单，用寓意吉祥如意纹样来表达对美好生活憧憬的方式被大多数人淡忘，对图案的追求只剩下“华丽”和“霸气”，甚至出现根本不知道自己在玩什么和强行装格调的情况：

牡丹与凤凰的组合，称之为“凤穿牡丹”“凤喜牡丹”，象征着美好、富贵和祥瑞。而这件旗袍的作者将牡丹和凤凰布局在两个没有交集的平面上，难道是用这种拆官配的方式来表达自强不息或者是洒脱么：没有你我亦活得精彩（没有你地球照样转）

文案解释为金凤星月绣花纹样。虽然这云凤纹的风格过于后现代化，凤鸟四周出现的星子能解释成店主真是马列主义哲学观活学活用的典范——即使白天看不见星星但却不能否定它们的存在即客观实在不以人的意志为转移，但文案上的打油诗“古有干将莫邪青锋赤练，仗剑走江湖，天涯无归路”又是什么意思？这跟云凤纹有何关系？

有了以上莫名奇妙的设计，完全能够理解你就算挠坏脑袋也无法恰到好处地展示情趣：

同样是梅花题材，古人以龙为枝，活泼新颖的形态能驱散寒冬的几分萧索。而现代的印花刺绣梅花，不仅和常用的溢美之词“坚韧”“淡雅”“高洁”统统不靠边，更让你难以理解虬枝茜萼的含义。

细看明代容像，女袍上身后下摆不仅能完全盖住裙子甚至还能比裙子更长，而商家却站在了清代女袍一边。缩短袍身长度的直接目的是更好地展示马面裙华丽的宽裙襕，彰显自己和地摊货的不同，否则耗费许多精力做出的裙襕便如同夜色中的锦衣失去了存在的理由。按这种效益最大化的方式，明代女礼服裙的风格应该是趋于朴素的，但情况恰恰相反。

明代命妇容像中裙襕多为杂宝璎珞纹金襕，也有少量的龙凤题材纹样，如六十四代衍圣公夫人、歧阳王世家夫人容像中的裙襕（实物可参考孔府旧藏的葱绿马面裙）。如果你仔细观察，还会发现圆领袍两侧并非如今戏曲蟒袍和汉服圆领袍那样直接开衩，而是加上了几道褶子。在褶子的作用下，圆领袍的下摆向两侧张开，使得着装者看上去更加雍容。如此一来，华丽的裙襕几乎被掩在圆领袍内难见天日。

为何她们会忽略我们最在乎的东西？翻开舆服志或许能得到较为合理的答案：相比事无巨细地规定服饰纹样（霞帔褙子一二品用云霞翟文、三品云霞孔雀文等）、服饰材质(一品霞帔坠子为鈒花金坠子、镯钏皆用金 ，四品霞帔坠子为镀金银鈒花坠子、 镯钏皆用银镀金等)和首饰数量（一品礼服山松特髻，翠松五株、金翟八， 二品特髻上金翟七等）来体现着装者的身份和社会地位，裙子寥寥数笔带过（ 长裙各色纻丝绫罗纱随用，长裙横竖金绣缠枝花文），似乎沦为豪华大餐中的冷拼盘。在服饰具有强烈的辨明身份和社会地位功用的年代，服饰等级的高低更多是由首饰配饰、上衣款式甚至它们的纹样决定，而裙子只需和上衣的风格保持一致即可。在这种情况下，怎么可能为了炫耀裙襕的奢华而随意降低服饰的规格呢？

左一为侯夫人礼服，五翟冠、珠箍儿、大衫、霞帔、蟒袍、玉带、笏、蟒裙
中为一品命妇常服，五翟冠、云肩通袖膝襕袍、玉带、杂宝璎珞襕裙
右二为命妇补袄，金线梁冠、补袄、杂宝璎珞襕裙
右一为商家仿明风格的女袍和狄髻（虽然我并没有翻到一件和商家女袍大致相似的原物），这种固定搭配和固定衣长，或许称之为袄更合适。

左图是顺治年间的66代衍圣公夫人容像，蟒袍绿裙，袍长缩短露出行蟒纹裙襕
中间是雍正年间的68代衍圣公夫人容像，蟒袍绿裙，袍长缩短露出海水江崖纹裙襕
还有稍微晚些的崇庆太后大寿图，汉妃（？）身着蟒袍绿裙，袍长缩短露出博古纹裙襕
右图是我从苏富比上捞出来的老太太裙褂照，看衣袖镶边等细节，时代估计是同治年间。神奇的是，补褂衣长居然和百年前的蟒袍一样，露出花卉裙襕。不得不感叹一下审美对服装细节影响深远。

沙发

终于发完了*罒▽罒*前排

搞不清楚为什么明人的袍子普遍较长，以我的审美 清代的短款袍子露出裙子纹样的设计更合理些

占个座

另外我觉得不要高估官方制度对服饰的引导，就明代来说各种各样的僭越、混搭、自创制度就已经够多的了。反观清代民人还能在无制度规定的情况下创作出约定俗成的凤冠霞帔 披风红裙的比较固定的正装搭配。

明华堂那个，我估计是照着大明衣冠图鉴旧版本里面这张图做的