若有偏差 不吝赐教
Rick owens，Boris bidjan saberi，Julius，这三个常于巴黎时装周同日竞技的“暗黑”设计师，在以vetements为代表的、“青年文化”当道的现今，交出了一份怎样的17年秋冬季答卷呢。
（vetements主理人Demna Gvasalia及vetement）
“超长袖，大宽肩，oversize，高腰”——虽说片面，不过想象一下这几个词组成的时装形象，我们似乎可以得到一个无比贴切且正合时宜的对应——vetements。上一个能这样以一个品牌命名的“XX风”来作为一个标签对其他品牌进行描述的，可能是rick owens（这里把yeezy略过）。放眼现今“vetements风”在中文社交媒体上的活跃程度，与当年“rickowens风”相比有过之无不及。不论品牌规模大小，一旦被贴上这标签，不一定会热卖，但一定有话题，吸引得了更多注意。
（若非supreme&lv（左），刷屏的应该就是Demna Gvasalia设计的balenciaga （右））
那么，之前被各媒体们以“rickowens风”贴过的品牌们（不论是否贴切），会以怎样的举措，应对以vetements为代表的、“青年文化”当道的现今。作为其中翘楚的Rick owens，boris bidjan saberi与julius，这三个常于巴黎时装周同日竞技的“暗黑”设计师，在17年秋冬季，交出了一份怎样的答卷呢。
JULIUS
（JULIUS 17秋冬秀场部分）
（左边神似boris bidjan saberi，右边神似rickowens）
Julius显然是最让人讶异的那一个。用当下的流行语来总结本季julius成衣的话——“我可能看了假julius”。
本季主题为“new romantika（新浪漫主义）”，松垮粗放的廓形，夸张的高腰外露裤腰带，长袖，logo印花，辅之以大地色系，蓝绿色甚至粉色，第一眼不禁在心中打上了“vetements”的标签。如果这一切是新兴设计师的设计作品，这设计功力或许应该给予赞誉，但这是julius，一个主理人曾自信地以“black，industrial，avant-garde（暗黑，工业，先锋）”为标签来描述的有着20年历史的品牌（算上前身nuke）。
（yohan serfaty（左），gareth pugh（右））
如此荒诞的风格转化情形也曾出现在Y’project和gareth pugh之上：前者因前主理人yohan serfaty去世，品牌改弦易主，能够延续下去已算不易；后者虽然名声已经大不如前到来北京“走穴”的程度，但风格上一如既往地继承了对暴力美学的着迷，只是与以往“还没做够毕业设计”的浓郁哥特风格相比有意弱化，以适当妥协换取商业回报。而堀川达朗在内部无任何明显变动的情况下做出的改变确实让人难以接受，尤其是追随多年的铁杆粉们。
Julius 17春夏
改变并非没有预兆，这种趋势在上一季的julius就已浮现，但对整体风格的呈现影响不大，新副线NILøS也走了之前ma-julius不同的定位，在慢慢发展成一个青年文化品牌去俘获市场。宽容的受众认为这如同“稍息-立正”的小憩一般，探出去的那一步会退回来，没想半年过去，那一步演变成了“齐步走”，副线妥协主线坚持的“曲线救国”路线只是看客的一厢情愿。
本季julius在设计方面，与vetements相比难以脱颖而出；受众上，作为一个老牌暗黑品牌，用这一季去征服新的受众显得势单力薄，因为他们几乎不可能认识julius，竞争实在太大，另一方面，铁杆粉们也难以接受这种转变，与现在相比，他们情愿对“工业哥特”式的“旧浪漫主义”持续买单。如果只是花钱做尝试的“一次性”集合，还能稍稍松一口气，若真的是新的方向，纵观整个青年文化市场，前景也并不乐观。
RICK OWENS
（RICKOWENS 17秋冬秀场部分）
一年前说着“我的利基（niche）太具体，我就是一个利基”的rickowens，面对自身曾经作为热门标签而带起来的暗黑氛围逐渐消退（远的不说，看看大部分“什么热门卖什么”的国潮们近年内的转变），秀前也有着被告上法庭等麻烦事。在这个时候他决定结束之前对末世的探讨，以“glitter（闪耀）”为主题进行总结，并“开始新一轮设计周期”。
(被称为“sleazy nylon”的面纱，出自设计师duffy)
本季rickowens依然强调概念化与廓形，即把肥大的羽绒和厚重坚硬的羊毛捆绑堆叠于模特之上，与肉体不和的肩部设计，依然粗大如象的裤腿，从暗色到各式亮色混合，模特们顶着一层他称为“sleazy nylon”的面纱，像新奇的气球动物般行走，极端雕塑性的同时又具备打蛋清般的轻柔，也像是rickowens版的“二战期间戴上荒谬可笑帽子嘲笑纳粹占领者的巴黎女性”。Owens曾沉浸于先前讨论的末世感而陷入恐慌，这些捆绑着的臃肿设计给予他“如同扣紧的安全带”一般的舒心安逸。“因为1970年代早期的华丽闪耀（glitter）的时代，也是一种对不祥动荡做出的回应。”
(引用自bof《听Rick Owens讲述他如何成为今天的Rick Owens的故事》)
虽然没有明示，但从依旧沿袭先季风格这点上看，面对青年文化大势，rickowens对自己的利基依然充满自信，或许另一个原因是他自己也明白——自己的秀款并不是最热卖的，且自己也不用对此顾虑得太多。
BORIS BIDJAN SABERI
(BORIS BIDJAN SABERI 17秋冬秀场部分)
与上一季“mad max”式的荒漠狂热不同，boris bidjan saberi这回在冰天雪地中呈现他的末世激进，不难看出本季灵感源于极地攀登：白色山羊毛的长大衣、大护目镜、北欧因纽特人般的黑色毛衣、镂空编织毛衣、以及那对与户外品牌salomon合作的（本次合作了4款）登山靴——带有夸张的可拆卸鞋钉、甚至是把成堆的攀岩绳索作为围巾和服饰的一部分。
部分细节一览
在saberi一直为人称道的实验性和机能性上，对军用风衣的重新解读，可正反穿的大衣搭配功能马甲，多样的口袋、可拆卸衬里和随意调节的肩带等细节随处可见，肠皮构成的雨衣拥有视觉与触觉上的奇妙质感，现实性和实用性依然被saberi看的很重。
（左：主线登山靴，由皮革与羊毛组成，带有可拆卸鞋钉，右：副线带双重固定系统的机能靴，未贴图的两对是speedcross 3与军用靴，隶属于副线）
本季主题“anchorism”，恕我粗糙地翻译为“极地时代”（结合登山主题把anchor译为登山锚，间接反映一种极地的生活状态，有正确的翻译望告知）。
(BORIS BIDJAN SABERI ANCHORISM)
如果说julius是彻底的“主线副线，双双沦陷”，rickowens是成熟的“基本款不愁，秀款尽情浪”，那么boris bidjan saberi就是“主线坚持，副线妥协”的一个代表了，尤其是在副线11 by bbs的热度不复当年的情况下，saberi能雷打不动坚持个人风格至今，也是难能可贵。
(17年版givenchy罗威纳犬，已无往日影响力)
11年以givenchy罗威纳犬为代表的“高街文化”由万人空巷到少人问津不过几年时间，细细回忆却宛若隔世。在这“花无百日红”的时装产业，vetements和青年文化的命运如何，谁又会被市场眷顾成为下一个“XX风”，我们不得而知。
(BORIS BIDJAN SABERI)
而其他如“暗黑”品牌以强烈个人风格扬名的品牌们，面对大势时的选择也难言对错，经济基础决定上层建筑，在商业市场立足不能单靠情怀，且大部分情况是：品牌不只是设计师一个人的品牌，有些事还得背后的金主们说了算。引用nirokita文章中的一句话结尾：“我们从来都无意也不必谴责具体设计的诞生，不形成伤害的设计谈不上有罪，只不过在任何一种专权下的情景都不会明朗，何况在这样一门有关创意及多元审美的行当之中。”
图片来源：nowfashion
vogue
sz-mag
wwd女装日报
deux hommes
Rick owens，Boris bidjan saberi，Julius，这三个常于巴黎时装周同日竞技的“暗黑”设计师，在以vetements为代表的、“青年文化”当道的现今，交出了一份怎样的17年秋冬季答卷呢。
（vetements主理人Demna Gvasalia及vetement）
“超长袖，大宽肩，oversize，高腰”——虽说片面，不过想象一下这几个词组成的时装形象，我们似乎可以得到一个无比贴切且正合时宜的对应——vetements。上一个能这样以一个品牌命名的“XX风”来作为一个标签对其他品牌进行描述的，可能是rick owens（这里把yeezy略过）。放眼现今“vetements风”在中文社交媒体上的活跃程度，与当年“rickowens风”相比有过之无不及。不论品牌规模大小，一旦被贴上这标签，不一定会热卖，但一定有话题，吸引得了更多注意。
（若非supreme&lv（左），刷屏的应该就是Demna Gvasalia设计的balenciaga （右））
那么，之前被各媒体们以“rickowens风”贴过的品牌们（不论是否贴切），会以怎样的举措，应对以vetements为代表的、“青年文化”当道的现今。作为其中翘楚的Rick owens，boris bidjan saberi与julius，这三个常于巴黎时装周同日竞技的“暗黑”设计师，在17年秋冬季，交出了一份怎样的答卷呢。
JULIUS
（JULIUS 17秋冬秀场部分）
（左边神似boris bidjan saberi，右边神似rickowens）
Julius显然是最让人讶异的那一个。用当下的流行语来总结本季julius成衣的话——“我可能看了假julius”。
本季主题为“new romantika（新浪漫主义）”，松垮粗放的廓形，夸张的高腰外露裤腰带，长袖，logo印花，辅之以大地色系，蓝绿色甚至粉色，第一眼不禁在心中打上了“vetements”的标签。如果这一切是新兴设计师的设计作品，这设计功力或许应该给予赞誉，但这是julius，一个主理人曾自信地以“black，industrial，avant-garde（暗黑，工业，先锋）”为标签来描述的有着20年历史的品牌（算上前身nuke）。
（yohan serfaty（左），gareth pugh（右））
如此荒诞的风格转化情形也曾出现在Y’project和gareth pugh之上：前者因前主理人yohan serfaty去世，品牌改弦易主，能够延续下去已算不易；后者虽然名声已经大不如前到来北京“走穴”的程度，但风格上一如既往地继承了对暴力美学的着迷，只是与以往“还没做够毕业设计”的浓郁哥特风格相比有意弱化，以适当妥协换取商业回报。而堀川达朗在内部无任何明显变动的情况下做出的改变确实让人难以接受，尤其是追随多年的铁杆粉们。
Julius 17春夏改变并非没有预兆，这种趋势在上一季的julius就已浮现，但对整体风格的呈现影响不大，新副线NILøS也走了之前ma-julius不同的定位，在慢慢发展成一个青年文化品牌去俘获市场。宽容的受众认为这如同“稍息-立正”的小憩一般，探出去的那一步会退回来，没想半年过去，那一步演变成了“齐步走”，副线妥协主线坚持的“曲线救国”路线只是看客的一厢情愿。
本季julius在设计方面，与vetements相比难以脱颖而出；受众上，作为一个老牌暗黑品牌，用这一季去征服新的受众显得势单力薄，因为他们几乎不可能认识julius，竞争实在太大，另一方面，铁杆粉们也难以接受这种转变，与现在相比，他们情愿对“工业哥特”式的“旧浪漫主义”持续买单。如果只是花钱做尝试的“一次性”集合，还能稍稍松一口气，若真的是新的方向，纵观整个青年文化市场，前景也并不乐观。
RICK OWENS
（RICKOWENS 17秋冬秀场部分）
一年前说着“我的利基（niche）太具体，我就是一个利基”的rickowens，面对自身曾经作为热门标签而带起来的暗黑氛围逐渐消退（远的不说，看看大部分“什么热门卖什么”的国潮们近年内的转变），秀前也有着被告上法庭等麻烦事。在这个时候他决定结束之前对末世的探讨，以“glitter（闪耀）”为主题进行总结，并“开始新一轮设计周期”。
(被称为“sleazy nylon”的面纱，出自设计师duffy)
本季rickowens依然强调概念化与廓形，即把肥大的羽绒和厚重坚硬的羊毛捆绑堆叠于模特之上，与肉体不和的肩部设计，依然粗大如象的裤腿，从暗色到各式亮色混合，模特们顶着一层他称为“sleazy nylon”的面纱，像新奇的气球动物般行走，极端雕塑性的同时又具备打蛋清般的轻柔，也像是rickowens版的“二战期间戴上荒谬可笑帽子嘲笑纳粹占领者的巴黎女性”。Owens曾沉浸于先前讨论的末世感而陷入恐慌，这些捆绑着的臃肿设计给予他“如同扣紧的安全带”一般的舒心安逸。“因为1970年代早期的华丽闪耀（glitter）的时代，也是一种对不祥动荡做出的回应。”
(引用自bof《听Rick Owens讲述他如何成为今天的Rick Owens的故事》)
虽然没有明示，但从依旧沿袭先季风格这点上看，面对青年文化大势，rickowens对自己的利基依然充满自信，或许另一个原因是他自己也明白——自己的秀款并不是最热卖的，且自己也不用对此顾虑得太多。
BORIS BIDJAN SABERI
(BORIS BIDJAN SABERI 17秋冬秀场部分)
与上一季“mad max”式的荒漠狂热不同，boris bidjan saberi这回在冰天雪地中呈现他的末世激进，不难看出本季灵感源于极地攀登：白色山羊毛的长大衣、大护目镜、北欧因纽特人般的黑色毛衣、镂空编织毛衣、以及那对与户外品牌salomon合作的（本次合作了4款）登山靴——带有夸张的可拆卸鞋钉、甚至是把成堆的攀岩绳索作为围巾和服饰的一部分。
部分细节一览在saberi一直为人称道的实验性和机能性上，对军用风衣的重新解读，可正反穿的大衣搭配功能马甲，多样的口袋、可拆卸衬里和随意调节的肩带等细节随处可见，肠皮构成的雨衣拥有视觉与触觉上的奇妙质感，现实性和实用性依然被saberi看的很重。
（左：主线登山靴，由皮革与羊毛组成，带有可拆卸鞋钉，右：副线带双重固定系统的机能靴，未贴图的两对是speedcross 3与军用靴，隶属于副线）
本季主题“anchorism”，恕我粗糙地翻译为“极地时代”（结合登山主题把anchor译为登山锚，间接反映一种极地的生活状态，有正确的翻译望告知）。
(BORIS BIDJAN SABERI ANCHORISM)
如果说julius是彻底的“主线副线，双双沦陷”，rickowens是成熟的“基本款不愁，秀款尽情浪”，那么boris bidjan saberi就是“主线坚持，副线妥协”的一个代表了，尤其是在副线11 by bbs的热度不复当年的情况下，saberi能雷打不动坚持个人风格至今，也是难能可贵。
(17年版givenchy罗威纳犬，已无往日影响力)
11年以givenchy罗威纳犬为代表的“高街文化”由万人空巷到少人问津不过几年时间，细细回忆却宛若隔世。在这“花无百日红”的时装产业，vetements和青年文化的命运如何，谁又会被市场眷顾成为下一个“XX风”，我们不得而知。
(BORIS BIDJAN SABERI)
而其他如“暗黑”品牌以强烈个人风格扬名的品牌们，面对大势时的选择也难言对错，经济基础决定上层建筑，在商业市场立足不能单靠情怀，且大部分情况是：品牌不只是设计师一个人的品牌，有些事还得背后的金主们说了算。引用nirokita文章中的一句话结尾：“我们从来都无意也不必谴责具体设计的诞生，不形成伤害的设计谈不上有罪，只不过在任何一种专权下的情景都不会明朗，何况在这样一门有关创意及多元审美的行当之中。”
图片来源：nowfashion
vogue
sz-mag
wwd女装日报
deux hommes
