【常服】
以吱吱的《花开锦绣》为例，文笔、男女主我都很喜欢，但是，“他穿了件半新不旧的丁香色团花杭绸常服，清瘦矍铄，神色温和。”这种写法，把常服当作便装来设定，是个什么鬼……
事实上，常服并不是日常穿着的衣服，而是一种礼仪性的着装，是公务服装的一种。
只不过穿着的场合，没有朝服那么特别正式而已。
以明代为例，
皇帝常服——样子就是画像和影视剧中常见的那种翼善冠+圆领龙袍。常朝视事、日讲等场合均穿常服。
官员常服——样子就是画像和影视剧中常见的乌纱帽+圆领革带+补子。也是常朝穿的。
相对而言的是朝服，只有大祀庆成、正旦、冬至、圣节等重大场合才穿。皇帝的是冕服或者皮弁服，文官的是梁冠+颜色庄重没有补子的上衣下裳。
那么，真正的便服什么样子？这就不用区分身份了，基本都是曳撒、贴里、道袍、直身、氅衣、披风这些。

便服就是常服以外的场合穿着

贴里是穿在外套里面的，常服也是要穿贴里的，有时候道袍也算常服的，总之服装的场合分类还是看搭配来，每种不同的场合有不同的搭配。小说写服装最容易犯的毛病就是眼界太小，以为单单凭款式，或者某个花纹，就可以断定一种服装合适的场合，正确的还是综合起来看。我觉得洛梅笙有个观点说的挺对的，就是现代人看服装文化特别容易碎片化和衣箱化。

这幅画画的是吊死鬼但是比较写实地反应出了弘治年间女装的特点，衣长仅掩裙腰，袖子也很窄，因为我个人原因不喜欢短衣，会显得我壮，所以我才说，看在男神的面子上我都对弘治时期女装喜欢不起来

【槽点二：非世家贵女，无以为后为妃】
几乎大部分作品的设定都是，皇后、亲王正妃一定得是世家大族的贵女，后宫一定是外戚之间势力的映射。为了平衡前朝势力，皇帝一定得不停地把重臣家的女儿往后宫塞，甚至故意漠视白莲花真爱、装模作样去宠爱华妃那样的霸王花。
但实际上，历史上都是这样的嘛？汉朝有汉武帝他娘王娡那样平民媳妇还二婚的，宋朝有刘娥那样市井出身的，明朝就更不用提了，从英宗皇帝开始，皇后和亲王妃都是民间选秀出来的，出身一个比一个低（只要求家世清白和嫡女），孝宗张皇后那种国子监生之女已经算不错了，武宗夏皇后、熹宗张嫣的父亲都是白衣，后妃一堆堆的县民之女。
但凡皇权集中的时代、皇帝名正言顺上位的时代，就没几个皇帝会在后宫委屈自己。
只有政权不稳的时代，比如汉末，比如雍正借助年羹尧非正常上位，才需要倚重外戚，才需要在后宫中依靠贵女。

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三，三个吧主？！