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首先，基座动手能力强的话建议采用铝构件自己拼装，可调整性及后期可额外添加的东西远比组装方便的管型基座强得多。本人用过管型的Rseat N1和铝构件的Sim- Lab P1-X。
其他的楼下继续以免被删
附本人的两套模拟器
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附本人的两套模拟器
第二个就是电机
低端电机一般采用齿传，典型例子就是罗技G29/G920，扭矩低，反应慢，而且有虚位，直道开着会咔啦咔啦的。
稍好一些的会用皮带传动，像图马斯特T300，以及Fanatec老一代的Clubsport V2.5。这一类的响应和虚位相比齿传会有巨大提升，最大扭矩一般不会超过10Nm。
直驱电机是最强的一类，因为方向盘直接固定在电机轴上，没有中间的传动损失，手感是最接近电脑输出的。但是由于电脑输出有个精度和峰值的问题，所以需要调整设置把一些峰值平滑掉。同时注意电机分为inrunner和outrunner，一般来说同级别的电机inrunner会更顺滑一些。这类电机从入门的Fanatec CSL DD 的5Nm到Simucube 2 Ultimate 的32Nm，选择很多。
低端电机一般采用齿传，典型例子就是罗技G29/G920，扭矩低，反应慢，而且有虚位，直道开着会咔啦咔啦的。
稍好一些的会用皮带传动，像图马斯特T300，以及Fanatec老一代的Clubsport V2.5。这一类的响应和虚位相比齿传会有巨大提升，最大扭矩一般不会超过10Nm。
直驱电机是最强的一类，因为方向盘直接固定在电机轴上，没有中间的传动损失，手感是最接近电脑输出的。但是由于电脑输出有个精度和峰值的问题，所以需要调整设置把一些峰值平滑掉。同时注意电机分为inrunner和outrunner，一般来说同级别的电机inrunner会更顺滑一些。这类电机从入门的Fanatec CSL DD 的5Nm到Simucube 2 Ultimate 的32Nm，选择很多。
第三个就是踏板
其实从刷成绩来说，踏板比电机更重要，尤其是刹车踏板，这决定了你入弯时可以踩到多精确，以实现人肉ABS不抱死，而且循迹刹车也不容易Spin。
入门级的踏板，像罗技和图马斯特自带的，一般测量的是你踩刹车的行程，踩得越深，刹车越重。同时为了模拟真实刹车的感受（即踩到一定程度会特别硬），通常会在行程后段加一块橡胶垫。这一类的踏板，只要钱包允许，就别用了。
更好的踏板会采用压力传感器，即测量的是你踩得多重，而不是踩得多深。这一类踏板更符合真车刹车的感觉，毕竟真车也是看你踩多重而不是而不是踩多深。同时这个也更符合人体工学，因为人的肌肉记忆对踩的力度远比踩的行程精确，因此专业级赛车的刹车行程是非常短的。液压刹车还有一个参数是最大踩踏力度，像入门Fanatec CSL LC的最大力度为60kg，对于刚接触的人基本够用，个人现在是Heusinkveld Ultimate+调到80kg（最大140kg）
再好一点的踏板会再带液压阻尼器，这个东西只是多提供一个调节选项，视个人便好而定。
踏板最后一个问题就是布局，这个要看个人的便好和目的。现在大部分场地赛事基本都是序列式换档，所以基本上用拨片就完了，没必要脚下面塞个离合器，而用左脚刹车相比右脚刹车少了个挪脚的动作，所以建议是就只装油门刹车，右脚油门左脚刹车。但是如果只是开着玩，想体验H挡手挡的话，那就把离合装上。
其实从刷成绩来说，踏板比电机更重要，尤其是刹车踏板，这决定了你入弯时可以踩到多精确，以实现人肉ABS不抱死，而且循迹刹车也不容易Spin。
入门级的踏板，像罗技和图马斯特自带的，一般测量的是你踩刹车的行程，踩得越深，刹车越重。同时为了模拟真实刹车的感受（即踩到一定程度会特别硬），通常会在行程后段加一块橡胶垫。这一类的踏板，只要钱包允许，就别用了。
更好的踏板会采用压力传感器，即测量的是你踩得多重，而不是踩得多深。这一类踏板更符合真车刹车的感觉，毕竟真车也是看你踩多重而不是而不是踩多深。同时这个也更符合人体工学，因为人的肌肉记忆对踩的力度远比踩的行程精确，因此专业级赛车的刹车行程是非常短的。液压刹车还有一个参数是最大踩踏力度，像入门Fanatec CSL LC的最大力度为60kg，对于刚接触的人基本够用，个人现在是Heusinkveld Ultimate+调到80kg（最大140kg）
再好一点的踏板会再带液压阻尼器，这个东西只是多提供一个调节选项，视个人便好而定。
踏板最后一个问题就是布局，这个要看个人的便好和目的。现在大部分场地赛事基本都是序列式换档，所以基本上用拨片就完了，没必要脚下面塞个离合器，而用左脚刹车相比右脚刹车少了个挪脚的动作，所以建议是就只装油门刹车，右脚油门左脚刹车。但是如果只是开着玩，想体验H挡手挡的话，那就把离合装上。
然后就是方向盘
低端的底座电机一般都自带盘子，所以没啥好说的，用就完了，有心情可以自己改改。
如果是稍好一点不带盘子的底座，方向盘这个东西也是视最后玩什么而定，尽量接近于真实就好。比如跑耐力或者开轮就用方程式类的盘子，Nascar、漂移、欧卡、就用圆盘。GT类的话方程式盘子、圆盘或者平底圆盘都行，街车就圆盘或者平底圆盘。
方向盘上钮的数量也要视玩什么而定，越高级别的赛事车内可调的东西越多，需要的钮也就越多。以GT3为例，可以调的包括：前后刹车比、ABS灵敏度、TC灵敏度、引擎输出模式、油门线性/非线性调节等等。
重量方面，如果底座电机扭矩小的话，尽量上轻的盘子，扭矩大就无所谓了。
连接方式方面，如果底座和盘子可以无限传输当然很好，像Fanatec那种，盘子插进QC就能用，但是有线的盘子选择更多，不会仅限于厂商配套的那几块盘子，就是有根线会比较烦，这个自己取舍就好。
最后就是数据屏幕，有的高端方向盘是带屏的，但这类盘子一般也都是有线的，说实在没有太大必要，下个Simhub，找个旧手机或者小点的pad，Wi-Fi串流过去就完了。
低端的底座电机一般都自带盘子，所以没啥好说的，用就完了，有心情可以自己改改。
如果是稍好一点不带盘子的底座，方向盘这个东西也是视最后玩什么而定，尽量接近于真实就好。比如跑耐力或者开轮就用方程式类的盘子，Nascar、漂移、欧卡、就用圆盘。GT类的话方程式盘子、圆盘或者平底圆盘都行，街车就圆盘或者平底圆盘。
方向盘上钮的数量也要视玩什么而定，越高级别的赛事车内可调的东西越多，需要的钮也就越多。以GT3为例，可以调的包括：前后刹车比、ABS灵敏度、TC灵敏度、引擎输出模式、油门线性/非线性调节等等。
重量方面，如果底座电机扭矩小的话，尽量上轻的盘子，扭矩大就无所谓了。
连接方式方面，如果底座和盘子可以无限传输当然很好，像Fanatec那种，盘子插进QC就能用，但是有线的盘子选择更多，不会仅限于厂商配套的那几块盘子，就是有根线会比较烦，这个自己取舍就好。
最后就是数据屏幕，有的高端方向盘是带屏的，但这类盘子一般也都是有线的，说实在没有太大必要，下个Simhub，找个旧手机或者小点的pad，Wi-Fi串流过去就完了。
最后说下显示器
显示器有条件考虑3联32寸高刷屏，如果地方不够大就上27寸，我觉得没有必要去搞三星G9或者34寸21:9带鱼。16:9单屏主要问题是尺寸太大了边缘投影看着会很奇怪。显示器分辨率视主机性能，一般3070以上上三联QHD（2560x1440）问题不大，3090Ti勉强能带三块4K。32寸屏不太推荐1080P，但如果预算不够，那也没办法。
再一个就是在视疲劳允许的条件下显示器放得离人越近越好，这样同尺寸显示器会有更大的视野，沉浸感会更好。
另一个选择就是上VR，但是VR需要注意分辨率、FOV、刷新率以及瞳距调节。像Oculus Quest 2虽然便宜，但是是牺牲了FOV和瞳距调节换来的，不是很推荐，而好一点的VR头显价格也不便宜（虽然比三块素质很高的屏幕便宜就是了）
显示器有条件考虑3联32寸高刷屏，如果地方不够大就上27寸，我觉得没有必要去搞三星G9或者34寸21:9带鱼。16:9单屏主要问题是尺寸太大了边缘投影看着会很奇怪。显示器分辨率视主机性能，一般3070以上上三联QHD（2560x1440）问题不大，3090Ti勉强能带三块4K。32寸屏不太推荐1080P，但如果预算不够，那也没办法。
再一个就是在视疲劳允许的条件下显示器放得离人越近越好，这样同尺寸显示器会有更大的视野，沉浸感会更好。
另一个选择就是上VR，但是VR需要注意分辨率、FOV、刷新率以及瞳距调节。像Oculus Quest 2虽然便宜，但是是牺牲了FOV和瞳距调节换来的，不是很推荐，而好一点的VR头显价格也不便宜（虽然比三块素质很高的屏幕便宜就是了）
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