先插为敬

(一)导线。
1.5平的线太粗，不好焊。焊的跟****（看图）。用1平的线，焊起来凑合（看图）。如果用0.5平的线，那就好焊多了，但是电阻大了点。我最终拆了1.5平的线，换了1平的200px长的线。8 cm长的好处就是，对于D2GC，如果想换灯珠，可以直接把灯珠掏出来换，我发现sfq75.3荧光粉掉了之后，掏出来，换了sfn60.3（看图）。
1.5平的线（15awg），正负极两根若是250px长，电阻大概就是1 mΩ。
1平的线（17awg），250px长，电阻1.6mΩ。
0.5平的线（20awg），250px长，电阻3.2mΩ。比起1平，差了1.6mΩ，大概差3%亮度。

(二) 正负极接触处理。
我所用过的正负极：
① 正极：原驱动自带镀银铜柱(6mm)+磷铜弹片
② 正极：原驱动自带镀银铜柱(6mm)+镀银铜柱(5mm)+复合银触点(1.5mm)
③ 负极：自带弹簧
④ 负极：自带弹簧+飞线
⑤ 负极：多铜片(3*1mm)+镀银铜柱(7mm)
实验证明，①+④最好，估计是因为正极负极均有弹性，接触更紧密。而正极或者负极有铜柱/银触点，因为刚性，接触不紧密。①+③弹簧不飞线，直接烧弹簧（极亮测试一分钟直接灭了，因为弹簧形变+糊味，忘记拍了）。①+⑤或者②+④比①+④稍微差点。①+④造价最低，磷铜弹片5毛/1元，并且正极有弹性，不会顶坏电池。镀银铜柱2元，复合银触点10元，多铜片也是几元的价格。正极用②有顶坏电池的风险。
注意，高度都仔细测量和计算过的的，确保电池被挤压在一个合适的程度。

题外话一：
昌达家的sfp55.3和sfn60.3，在荧光粉上是有一层果冻一般的保护层的。没买过昌达家的sfq75.3，但是看淘宝评论图应该也是有这一层的。而黄豆家的sfq75.3上没有，我用洗板水擦洗了几次灯珠正面，把荧光粉给洗下来了（看图）（不是在黑黄豆，毕竟没人会多次用洗板水擦灯珠）。
发光体上落灰尘直接烧（看图黑点就是）。

题外话二：
焊基板的话，1平的线。线头上锡后，把线头剪成楔形（45度角），有助于焊接（导线和基板成45度角）（看图）。

已经买了 金属按键手感太差

题外话三：
弹簧飞线。D2GC，因为是侧按，尾部只有一个弹簧，弹簧飞线是飞弹簧头尾，如果希望线久用不坏，需要好好折线（看图吧，还有我画的图）。可以做一个类似下图的圆片（看图），把弹簧焊上，线就可以飞到板上了，飞线更牢固。顺便提一嘴，弹簧是磷铜材质+黄铜镀层，镀层是有可能扯掉的，我打磨的时候就掉了一点，是那种撕扯下来的掉，不是磨掉。

结果：
同2.4米外，力神la满电：
之前①+③sfp55.3是14000lux，sfn60.3是13000lux。
上几天是①+④+1.5平的线（每根6cm长），数据比现在更好一点。
现在是②+④+1平的线（每根8cm长）如图 sfp55.3是18000lux（图中红色点所示），sfn60.3是19000lux（图中绿色点所示）。
并且发热很大，特别是55.3，亮度降的很快，10s就从18000lux到了15000lux。60.3还好一些。
附： 2.4米外的18000lux，就是18000*2.4*2.4=103680，就是10万+光强。

咋还折腾这个呢尾部直接换大弹片不就完事了，一百安轻轻松松

兄弟，又做新桶子咯

侧按不好玩

我在等巷南的新驱动，配70.3，d2gc

负极改用 多铜片（4*1mm）+ 磷铜弹片。
该方案（②+⑥）对比②+④，无提升。
我所用过的正负极：
① 正极：原驱动自带镀银铜柱(6mm)+磷铜弹片
② 正极：原驱动自带镀银铜柱(6mm)+镀银铜柱(5mm)+复合银触点(1.5mm)
③ 负极：自带弹簧
④ 负极：自带弹簧+飞线
⑤ 负极：多铜片(3*1mm)+镀银铜柱(7mm)
⑥ 负极：多铜片（4*1mm）+ 小磷铜弹片。

从左到右分别是
sfp55+②+⑥
sfn60.3+②+④
sfp55+②+④
sfn60.3+②+⑥
每次测试不是降档了，而是烫了不想拿了。
2.4m外，力神la满电。
附：
① 正极：原驱动自带镀银铜柱(6mm)+磷铜弹片
② 正极：原驱动自带镀银铜柱(6mm)+镀银铜柱(5mm)+复合银触点(1.5mm)
③ 负极：自带弹簧
④ 负极：自带弹簧+飞线
⑤ 负极：多铜片(3*1mm)+镀银铜柱(7mm)
⑥ 负极：多铜片（4*1mm）+ 小磷铜弹片。